Приполярный урал - виды активного отдыха на урале. Приполярный урал не отпускает от себя надолго Г сабля приполярный урал

Приполярный Урал - горная система в России. Её северная граница начинается от истоков Ляпин (Хулга) 65° 40’ с. ш., а на юге граница проходит через гору Тельпосиз 64° с. ш.

Гора Манарага (1662 м)

Расположена в Республике Коми. Имеет необычной формы вершину - гребень с 5 жандармами. Является желанным местом многих туристов. Добраться до Манараги тяжело, многие покупают вертолётные туры. Категория сложности 1Б.

Гора Сабля (1497 м)

Расположена в Республике Коми. Горный массив Сабля остается одним из самых притягательных для любителей горных восхождений. Классический маршрут - зимний. Следует учесть: самый простой маршрут на вершину классифицирован 2Б к.с. и требует навыков передвижения по снежно-ледовому рельефу в кошках, умения организации страховки и самостраховки, а также ориентирования на скальном рельефе. Самый сложный - 5А к.с.

Гора Колокольня (1724 м)

Расположена в Республике Коми.

гора Карпинского (1804 м)

Расположена в Ханты-Мансийском АО. Третья по величине после Народной. Отделена от горы Народная рекой Народы.

Гора Комсомола (1729 м)

Гора Алешкова (1686 м)

Гора Мансинёр (1779 м)

Гора Югра (1587 м)

Вид с вершины г. Народа на долину р. Народа, г. Югра, пер. Кривой Косью, ледники Югра и МГП-2

Гора Народная (1895 м)

Расположена в Ханты-Мансийском АО. Является высочайшей вершиной . В высокогорной зоне встречаются плосковершинные массивы. Гора Народная ничем не выделяется среди окружающих ее громад. Те же труднодоступные склоны, кары и цирки, заполненные снегом и льдом, небольшие с прозрачной и ледяной водой горные озерки, мощные скопления каменных валунов на вершинах и склонах. И все же несколько десятков лишних метров ставят ее на первое место среди всех гор Урала. Категория сложности 2Б-3А.

Гора Защита (1808 м)

Климат Приполярного Урала

Приполярный Урал имеет резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом, климат. Суровость климата Приполярного Урала обусловлена главным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основных влагоносных ветров, что обуславливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков.

Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м).

Дождливая, холодная осень. Обычно уже в середине сентября горы покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавливается к середине октября. При ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября.

Весной устойчивый снежный покров на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах восточного склона - в конце апреля. При ранней или поздней весне время окончания устойчивого снежного покрова сдвигается на 2-3 недели в ту или иную сторону.

Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, нередко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном склоне наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта - начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, что бы не попасть в распутицу.

Приполярный Урал - самый богатый осадками район Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона-верховьях Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы - с июня по август (40-50%), причем июль - исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25-30%).

Зимой выпадает около 30-40% осадков, а в возвышенных районах гор с очень суровым климатом - до 50% и более. Высота и плотность снега в горных и равнинных районах Приполярного Урала различны. В распределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное количество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Приполярному Уралу с западной стороны, прежде чем достичь главного водораздела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разделенных широкими долинами рек. При этом воздушные массы теряют большую часть влаги на западных наветренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водораздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к главному водоразделу, а в 5-8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется передвигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плотность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50-70 см, а к концу зимы - до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20-30 см, а в марте до 50-60 см при плотности 0,20-0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж.

Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2-3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном.

Однажды побывав на Приполярном Урале, вы обязательно захотите приехать опять. Потому что остаться равнодушным к его суровой, но прекрасной природе невозможно!

Побывав в этих краях летом на квадроциклах (4х4 Сlub № 12’2012) и зимой на снегоходах, мы заразились… «приполярноуральским» вирусом.

Летом тут доступны одни интересные места, зимой - другие. Но даже за пару поездок все интересное посмотреть невозможно. В прошлом году мы обнаружили, что в одной из избушек приюта «Вангыр», где останавливаются туристы, нет печки. Вот и решили совместить очередной обзорно-покатушечный вояж с благой целью - доставить на приют тепло!

КУРС НА ВОСТОК
Выдвигаемся из Москвы на автомобилях с прицепами, взяв курс на Урал. Там можно подняться на самую высокую уральскую гору Народная (1895 м) или побывать на стойбище настоящих оленеводов в тундре. Можно увидеть символ парка «Югыд-Ва» - живописную гору Манарага, а если пересечь Уральский хребет, то и оказаться в Азии.

Добравшись до Печоры - города на реке с одноименным названием, свернули в поселок Аранец, откуда самый короткий путь в горы. Трасса накатана, всего 60 километров до первого перевала, и уже видна во всей красе гора Сабля (1497 м). В этот раз мы проложили кольцевой маршрут вблизи нее.

Чары Приполярного Урала.
Эта местность стоит того, чтобы ехать сюда и за 2000 км. Причем в любое время года!

В Аранце нас ждут вкусный ужин и натопленная баня. Любуемся из окна видами хребтов и перевалов, куда скоро нам предстоит отправиться. Март - самое благоприятное время для путешествий здесь на снегоходах. Днем температура не опускается ниже минус 15 градусов, а световой день уже достаточно длинный.

ОТ ПЕЧОРЫ ДО САБЛИ
Утром стартуем. В команде пять снегоходов: два Lynx Ranger 49, Polaris Assault 800, Artic Сat Сrossfire 800 и Ski-Doo Renegat 800. Встречаем группы лыжников. Кто-то возвращается с гор, кто-то только поднимается. Много школьников. В северных районах еще сохранились традиции ходить в походы целыми классами с учителями во главе.

Перед перевалом останавливаемся у поста МЧС. Здесь есть радиосвязь, несколько современных снегоходов и прицепы к ним. В период туристической активности спасатели несут службу вахтовым методом. Очень доброжелательные люди! Общаемся, рассказываем о своих планах и записываемся в журнал учета - зимой в горах может всякое случиться.

Перевалив через хребет, прибываем на базу «Озерная», где и останавливаемся на ночь. Топим печь, готовим ужин. За первый день прошли 120 километров - неплохо.

ПЕЧКА - ВСЕМУ ГОЛОВА!
На каждый снегоход привязано по 60 литров оперативного запаса бензина. Основной запас едет вместе с печкой в санях, которые два Lynx тащат по очереди. Утром дозаправляемся, становится легче, но все равно средняя скорость движения колонны не превышает 30 км/ч. Еще повезло, что дорога укатана.

Московское тепло на «Вангыре». Эту печку мы специально привезли из столицы. Пусть обогреет усталого путника

Обычно в горах большая часть пути петляет по рекам и каньонам. И всегда нужно быть готовым, что встретятся открытая вода и большие валуны. Иногда в поисках верного направления приходится пробиваться, впустую расходуя ценное топливо и рискуя. В этот раз у нас с собой прошлогодний трек, поэтому довольно быстро добираемся до цели нашей «миссии» - приюта «Вангыр».

Установка печки не заняла много времени, еще светло, и мы отправляемся знакомиться с окрестностями. Хотели подняться на ближайший неезженый перевал - не тут-то было! Хоть и разгрузились, но лишь один Artic Cat Crossfire 800 чувствовал себя как дома и смог заехать на самый верх. Остальные застряли в узкой валунистой речке, на заросших подъемах и в глубоком снегу… Ближе к ночи, откопав снегоходы, вернулись в избушку. В новой печке приятно потрескивал огонь, стало тепло, и мы еще долго делились накопившимися за день впечатлениями.

Зимовье «Кушник». В этой избе на Аранецком тракте находят приют и отдых многие туристы и путники

ПРИПОЛЯРНОЕ ЭЛЬДОРАДО
Основная задача следующего этапа - добраться засветло до границы Республики Коми и Тюменской области, где над Исследовательским хребтом возвышается гора Неройка (1646 м). Раньше здесь был рудник по добыче кварца. Еще в советские времена он стал нерентабельным - кварц дешевле выращивать, чем добывать в глухомани. Но маленький поселок до сих пор существует, и предприимчивые сторожа пускают любителей рыбалки и экстрима на ночлег в пустующие дома. В сумерках мы были на месте. И опять пошли долгие вечерние разговоры и всякие невероятные истории. На этот раз о несметных уральских сокровищах…

На Неройке, как ни странно это звучит, уже несколько сотен лет роют! В этом диком краю, здесь и в районе горы Народная, сосредоточены залежи и драгоценных камней, и золота. И хотя в переводе с мансийского «Неройка» означает всего-навсего «Старик-гора», отказаться от посещения старых приисков мы не смогли. Вдруг повезет!

Снег на подъемах очень твердый. Сильные ветра делают свое дело! А наскочив на камень, можно легко перевернуться

Добраться до штолен непросто - они находятся на высоте около 1000 метров. Используем лесную избушку в качестве базы, где оставляем сани с топливом, и отправляемся на поиски приключений. Понадобилось, правда, несколько часов, чтобы пробить в плотном снегу узкий лаз и заглянуть под землю. Там все сохранилось с 80-х годов, когда эти разработки были закрыты. Перекрестки из рельсов, старые вагонетки… Некоторые коридоры и штреки перегорожены огромными ледяными глыбами. Прокопали вход в еще одну шахту - она оказалась даже длиннее, чем первая. Говорят, что протяженность тоннелей достигает нескольких километров! В них очень легко заблудиться и велика опасность обвала. А вот наткнуться тут на самородок уже вряд ли возможно…

Вернувшись в избу, замечаем, что в наше отсутствие в ней побывала группа лыжников. Но все осталось нетронутым - такие законы. Поддерживаем традиции: уезжая на следующее утро, мы оставляем лишние продукты - может, кому пригодятся.

Завораживающий вид! Практически с каждого перевала или вершины открываются потрясающие картины

МИР ПОД НОГАМИ!
А в последний день путешествия мы все-таки отважились на штурм Сабли. На вершину Народной можно въехать на любом снегоходе, сюда же способен подняться только мощный «горник». Единственный путь идет по очень крутому, почти отвесному склону. На вершине есть площадка 10 на 10 метров. Страшновато было первым решиться на подъем, но ведь за этим мы сюда и приехали. И я нажал на акселератор! Ranger, послушно урча мотором и чертя по склону то правой, то левой лыжей, начал подниматься вверх. Последние 100 метров снег стал рыхлым, и звук мотора изменился - пришлось давить на гашетку до упора. Лыжи висят в воздухе, и управлять снегоходом можно, только правильно перемещая свой вес. Еще немного, и вот она - вершина! Тут нужно срочно остановиться, ведь дальше пропасть…

Отметившись на посту МЧС, покидаем горный район. В очередной раз нам повезло с погодой и выбором маршрута. Уложились в график, и все прошло без происшествий. Мы получили массу позитивных впечатлений и в благодарность оставили холодному Приполярному Уралу немного своего тепла!

Приполярный Урал - это самые большие горы Урала. Здесь расположена самая высокая точка этой системы гор - г.Народная (1892), а также гора Манарага (1662), которую еще называют "Царицей гор Урала".

Наш лыжный поход проходил в сроки с 28 февраля по 18 марта 1997 года. Стартовали со станции Косью и закончили в пос. Приуральский. За время похода было пройдено 324 км, группой в полном составе совершены восхождения на г.Манарага и г.Народная.
Ниже привожу текст, который был написан в тоже время Борисом Прохоровым. Фото Бочкарева Евгения, Якушева Алексея и Канова Михаила.

В начале марта мы, шестеро туристов из Магнитогорска и Снежинска, первыми в этом году прошли труднейший маршрут по горам Приполярного Урала.
Подготовка была долгой и трудной. Необходимо было подобрать снаряжение и продукты так, чтобы поход не превратился в "переноску тяжести на заданное расстояние". Было разработано "меню", где был учтен чуть ли не каждый грамм, сбалансированное по калорийности.

И вот мы на месте начала нашего похода - станции Косью. Пять часов утра. Глухая забытая богом станция и мы, шестеро с рюкзаками и лыжами, на перроне. Идем по запорошенному железнодорожному пути и вдруг справа в темноте видим контур паровоза. За ним еще один и еще. Их здесь десятки, сцеплены целыми составами! В памяти всплывают читанные в книжках сталинские лагеря, "холодная война" и "неприкосновенный запас на случай войны". Но вот рассвело, мы встаем на лыжи и - в путь. Позади - последние признаки цивилизации, впереди - тайга, горы и полная автономность на ближайшие двадцать дней.
Теплый ветер принес нам дополнительные трудности - лыжи "подлипали". Затем к этой неприятности добавились еще две - неточность карты и почти полное отсутствие видимости. Мы определяли свое местонахождение весьма и весьма приблизительно. (GPS-навигации в то время еще не было)

Выходили в -30, но внезапно наступила оттепель. На фото одна из попыток справиться с подлипающим снегом.

Хорошие дрова для нашей печки.

Счищать налипающий снег с лыж приходилось любыми подручными средствами.

Михаил Канов

Наконец впереди показались горы. Мы с волнением думаем о том, что нас ожидает - ведь здешние Уральские горы похожи скорее на "маленькие такие Альпы", чем на привычные нам южноуральские холмообразные вершины. Первый перевал - и нам открывается чудесная панорама Печорских Альп (так иногда в туристской литературе называют Приполярный Урал). Погода в этот день улучшилась, и мы увидели высшую часть всего Уральского хребта во всей его красе: вздыбленные к солнцу вершины и купола гор, разрезанные лесистымы долинами.

Колокольня Южная (пик Свердлвских туристов)

Спуск по склону в долину реки Косью доставил удовольствие, а дальше - "пахота", прокладывание лыжни по целине. Справа и слева стеной стоят горы высотой более километра. По реке дует сильный встречный ветер. Но мы даже рады ему - ведь ветер уплотняет снег и "тропить" практически не надо. Мы быстро продвигаемся вперед. Чем дальше углубляемся в горы, тем грандиознее они становятся.

река Косью

Евгений Бочкарев

Наконец мы у подножия царицы гор Урала, самой красивой его вершины - горы Манарага. В переводе с немецкого Манарага (1662 м) - "медвежья лапа". И действительно, своими очертаниями она напоминает лежащую медвежью лапу с острыми когтями скальных башен, уходящих в небо. От вершины до подножия - более одного километра. Подъем на вершину занял у нас около 5 часов. Мы достигли ее почти перед закатом. В эти часы горы особенно красивы. Морозный воздух опадает инеем, тысячи искринок сияют в лучах заходящего солнца между огромными зубьями Манараги. Зрелище великолепное. А спуск с вершины на лыжах захватывает дух и любого горнолыжника не оставил бы равнодушным.

Подъем на Манарагу

Зубья Манараги

Теперь нам предстояло взойти на г. Народную - самую высокую гору на Урале. Через день пути мы разбили лагерь в урочище ручья Олений. Следующим утром на рассвете выходим на восхождение. За спиной - легкие рюкзаки с пуховиками и "харчем". Солнце золотит вершины, а внизу, в долине, морозно. Испаряется с вершин влага, превращается в маленькие облачка, цепляющиеся за склоны гор. Входим в узкое ущелье с крутыми скально-осыпными стенами и надеваем на ботинки "кошки* - нам предстоит преодолеть 700 метров крутого, местами каменистого, местами ледяного склона. В соседних ущельях и над горами ярко светит солнце, у нас в ущелье висит облако и опадает вниз тысячами снежных иголок. На душе тревожно - не ухудшилась ли погода? Начинаем трудный подъем. Солнце наконец заглянуло в наше ущелье, облако развеялось, и чудесный ландшафт предстал нашему взору. Пирамидальные вершины соединяются узкими острыми скальными гребнями. Эти пирамиды словно пастухи в бурках возвышаются над "стадом"" более низких округлых гор. И все это сияет белизной и только внизу, глубоко в ущельях, словно трава на пастбище чернеет лес.

Манарага вверху слева

Подъем был возможен только в "кошках".

По "стиральной доске"

Александр Соловьев

Преодолев крутой подъем, выходим на наклонное плато. Еще 400 метров высоты отделяет нас от вершины. Идем неторопясь, наслаждаясь новыми ракурсами развернувшейся под нами картины. И вот мы выше всех окрестных гор. На несколько тысяч километров вокруг и выше на земле - никого! Вершина горы Народной (1895 м)! Сильный ветер бьет в лицо, переваливаясь чебет хребет из Сибири в Европу. Внизу - белый океан гор. Оставляем на вершинезаписку, и - вниз...

На вершине.

Записка для следующих восходителей.

Борис Прохоров

Только к вечеру мы вернулись в лагерь, Над горами ярко сияют звезды и комета, а мы в большой уютной палатке, у легкой печки теплой кампанией отметили нашу победу и 8-е Марта.

На другой день после обеда погода ухудшилась - вновь поошел снег, что сильно затруднило наше продвижение к следующей цели - Медвежьему перевалу. Три дня шел снегопад, абсолютно не было видимости. "Брать" перевал в такую погоду невозможно. Пришлось отказаться от восхождения на гору Колокольню. Если мы на следующий день не сумеем преодолеть два перевала, то придется возвращаться назад. Но погода смилостививилась над нами - снегопад закончился. И при встречном ветре, по глубокому мы продвигаемся вперед. Из-за низкой облачности не видно вершин и солнца. Вокруг только два цвета: белый и серый. Лес давно кончился, и нет ни деревца, за которым можно было укрыться. Впереди белый снег перевала сливается с белым небом.
В этот тяжелый день мы вста ли лагерем еще затемно. Из-за лавинной опасности пришлось отказаться от прохождения второго перевала и пойти запасным маршрутом, что удлинило наш путь еще на один ходовой день. Времени и продуктов - впритык. Теперь нам во что бы то ни стало надо идти вперед.

Макурин Сергей

Поздний приход зимы сказался и в этих краях. Природа, словно отыгрываясь за опоздание, сыпала и сыпала снегом. Лавины сходили даже там, где их не должно было быть в принципе. Мы оказались свидетелями и чуть-чуть - участниками одного из таких случаев. Три лавины подряд сошли на наших глазах. Причем каждая последующая лавина возникала от грохота предыдущей. Поначалу, когда лавина еще слаба, она перекатывается через маленькие деревца на склоне, пригибая их как плети, но внизу с грохотом ломает и погребает под собой вековые деревья.

слева Якушев Алексей

Снег глубок, но, тактически правильно построив наше движение, мы преодолеваем по 20 км в день.
Постоянно преследовавшая нас непогода не позволила нам совершить восхождение на вершину хребта Сабли. Лишь на несколько минут нам открылась панорама хребта: гигантский скальный гребень возвышается над промерзшими болотами.
Уходили мы Аранецким перевалом. Узкий проход между двумя мрачными скалами, одинокие кривые лиственницы, а справа - покрытые облаками крутые снежные склоны Саблинского хребта.
Таким нам запомнилось прощание с Приполярным Уралом.
За перевалом - занесенная по самую крышу избушка, где мы встретили первых за 20 дней людей - туристов из Котласа, уже неделю ожидающих возможности подняться на Саблю.

слева направо: Макурин Сергей, Соловьев Александр, Бочкарев Евгений, Якушев Алексей, Канов Михаил, присел Прохоров Борис

За полтора дня преодолев 60 км, мы закончили поход в поселке Приуральский, на берегу Печоры. Позади - лыжня длиною 300 км, впереди - дорога домой. А потом... Что будет потом, можно сказать строчками из песни:
Взгляд на вершину брось
в последний раз,
Слово ей заветное шепни.
Горы обойдутся и без нас,
Только нам без них
не обойтись...